由上海出發前往蘇州，可選擇搭火車與汽車；約一至兩小時的車程。
我還是選擇住在上次的那家旅店；內裝雖然比不上飯店，但還算乾淨；最重要的是－交通便利。旅店位於園林區，就在獅子林旁，步行至觀前街也只需二十分鐘。
這一趟蘇州之旅，應稱為「建築師－貝聿銘之旅」
貝聿銘生於1917年廣州，十歲時隨父親遷居上海，住在蘇州著名園林－獅子林，十八歲赴美學習建築，先後就讀於麻省理工學院與哈佛大學。是一位實踐型的建築大師，作品遍及兩岸三地、日本、美國、加拿大與歐洲。如：60年代的東海大學思義教堂、美國國家大氣研究中心、80年的北京香山飯店、香港中銀大廈、90年日本秀美美術館、以及2006年完工的蘇州博物館。
白牆、黑瓦、斜頂，小橋、亭台、假山；整整一個蘇州園林的縮影，以全新的面貌展現其中－這就是貝老最鍾愛的小女兒－蘇博的剪影。走一趟蘇博，觀看蘇吳上下五千年；館建是嶄新的思潮，館藏是蘇吳的歷史。
既然是「貝聿銘之旅」也該去貝老的童年住處「獅子林」朝拜一下。
「獅子林」是元代園林的代表作；獅子林原來是菩提正宗寺的後花園。元末時，天如禪師到蘇州講經，次年（公元1341年）弟子為其買地置屋建禪林；天如禪師為紀念其師－中峰和尚在天目山獅子岩得道，又取佛經中「獅子吼」之義，且園中多怪石，狀如獅子；故取名「獅子林」。天如禪師辭世後，弟子散去，寺園荒廢；經過明清兩代，幾次興盛衰敗後，于公元1917年由上海顏料商人貝潤生購得，他並買下園東之地建義莊祠堂，于祠、園之北建住宅；亦取其名「獅子林」。
獅子林是需要門票的，而旁邊的民俗博物館是免費參觀的。民俗博物館原是貝家祠堂與住宅，經內部整修而至。因為是民國初年所建造，祠堂是舊式雕樑畫棟的明清樣式，住宅則是民初時的兩層小樓；有歐式地磚、壁爐、彩色玻璃、現代化的門把，不但與一牆之隔的獅子林風格迥異，與其祠堂也別豎一格。天井中還擺設刻有十二生肖的小石凳，我與外子分別與我們相映的生肖合照留念。
獅子林與其他蘇州園林一樣，有廳堂、迴廊、樓閣、亭林、還有石舫，不同的是由大量太湖石所組成的假山群。獅子林假山三面環水；人在石堆中如在林子中，由石林洞口進入，有蜿蜒向上，出口處在石堆頂處，可一覽園林山水全貌的；也有曲折迴廊，聯通湖水兩端的。在園西假山群頂部，還有一處“瀑布假山”，湖石巧疊澗谷，構成高低不平的三層臺階；這是蘇州古典園林內唯一的人工瀑布。還有用零星湖石，點綴于廳前堂後，或錯落于曲徑兩側，或鑲嵌于花臺水榭，甚至連廳堂的臺階，也選用高低不平的湖石。可謂是「無處不石，無處不山」。
雖園林不大，但光光走在石林之中，猶如身在迷宮；時上時下，迂迴前進，就花上了數十分鐘。離開獅子林以後，又回到了拙政園畔。
蘇州素有「水鄉澤國，魚米之鄉」之稱，來往蘇州以有數次，一直想搭船遊河，卻一直沒成行。今天剛好距搭車還有一個半小時，而拙政園外恰好也有遊船可搭；我和外子便付出了第一次「上船了」。由拙政園外開始沿平江河向觀前街方向前進，直到胡廂使巷回頭，再沿平江河又回到拙政園，耗時約四十五分鐘。我們搭的遊船比傳統的烏棚船略大一些，約可坐下六個人；光搭載我倆有點浪費。幫我們搖船槳的是一位休了耕的農夫大叔，沿途還經過了我們下塌的旅店；大叔很熱心的與我們聊了聊水鄉的故事，也唱了幾首蘇州的地方曲；雖然大叔說了很多，但他那濃得化不開的「蘇式普通話」，我和外子只能一知半解的含糊對答；更別說他唱的小調了，曲子好聽，詞更是一句也沒弄懂。
由搖槳大叔口中得知；平江河兩岸沿著河畔的兩層樓矮房，多是解放後整修重建的，其於平房多數是明清的舊宅。而多數住家都是當地的農民（雖多數已不在耕地），農民沿河畔而居，以河道為出行的主要道路，所以多數農家子弟從小就會搖槳划船（大叔就是其中一位）。上世紀50年代的文革，破壞了許多的歷史遺跡；其中也包含了我們下塌旅店的舊址－明清時期的廟宇，如今只剩旅店沿岸旁的一口鼓鐘。
旅遊結束後，回到上海，準備寫遊記時；我才從網路上瞭解到：原來我們遊船的地方是－蘇州平江古街區的一小部份。
平江古街區－北起白塔東路，南至中張家巷，西起平江河，冬至內城河與古城牆；佔地約116.5公頃。保留了蘇州古城河路並行的基本格局；三橫四直，前街後河，小巷青石鋪路石橋橫貫其中，這是蘇州現存最完整的歷史街區，與700年前宋代碑刻地圖基本無異。甚至一些古橋樑、街道名稱如：丁香巷、雪糕橋，都是從宋代沿用至今，不曾更名。
下回您若是有機會到蘇州遊覽；除了拙政園、寒山寺、觀前街外；距離市區、園林最近的平江古街，也值得細細品味！！
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